4º dia – TINEO à POLA DE ALLANDE

Fiz uma pausa, aproveitei para me espreguiçar, erguendo os braços e respirando profundamente, como que saudando aquele santuário, já que o ar puro e gélido revigorava e oxigenava meu sangue.

Concomitantemente, meu cansaço desapareceu e uma serena força me pôs a caminhar novamente.

Pouco depois, às 7 h 30 min, eu acessei a “carretera” AS-350, que em descenso me levou a um cruzamento de rodovias, já no povoado de Piedratecha.

Ali, obedecendo às flechas amarelas, entrei à direita, seguindo por uma senda bastante matosa, localizada do lado esquerdo do asfalto.

Quinhentos metros abaixo, acessei uma trilha sombria, que se iniciou à minha esquerda, onde o solo úmido e pegajoso estava coberto por detritos arbóreos e muito barro.

Então, na sequência, passei a caminhar por um frondoso bosque, composto por carvalhos, faias e bétulas, cujas copas tentavam impedir a passagem dos raios solares.

E havia vida por toda a parte, com insetos zumbindo, passarinhos cantando e saltitando, teias de aranha prateadas rebrilhando à incipiente luz do sol.

Mais à frente, depois de baixar por um fortíssimo declive, eu alcancei um marco, onde um cartaz anunciava uma bifurcação.

O caminho prosseguia à esquerda, porém ali havia um desvio sinalizado até o Monastério de Santa Maria la Real de Obona, situado a uns 300 metros.

Curioso, resolvi visitar, ainda que rapidamente, esse famoso Monumento histórico.

Assim, depois de vencer um pequeno descenso, atravessei o rio Obona, e logo alcançava o complexo monacal.

É de se ressaltar, que o acesso ao Mosteiro não passa pelo pueblo homônimo.

Dados históricos, no entanto, asseguram que a vila foi um centro cultural e econômico de primeira ordem, quando esteve aos cuidados dos monges, já que estes aperfeiçoaram as técnicas agrícolas e de criação de gado, e em suas aulas implementaram as disciplinas de latim, filosofia e teologia.

Infelizmente, o complexo se acha semidestruído, embora reflita a importância que teve como hospedaria, além de local de reflexão e recolhimento, pois ali havia inúmeras obras de arte.

Sua construção data do ano 780 e, conforme documentado, por ali passou e pernoitou Alfonso IX, o rei de León, quando de sua peregrinação à Compostela, no ano de 1.222.

Rapidamente, em face do silêncio e abandono do local, dei minha visita por encerrada, retornando sobre meus passos.

E, já no sombreado bosque, acessei o caminho sinalizado, prosseguindo adiante.

Nesse trecho arborizado, composto majoritariamente por álamos, castanheiras e carvalhos, apareceram naquelas que bordejam o lado direito da estrada, estranhos desenhos coloridos e chamativos pintados nos troncos.

Peculiarmente, as árvores se acham adornadas com pinturas de várias cores e formas, mas a definição daquilo que representa não é nada fácil, pois não segue nenhum padrão de estilo ou objetivo.

Talvez o autor tenha tentado deixar sua marca e, para tal, se inspirou no “Bosque de Oma”, localizado na cidade de Kortezubi, onde o pintor e escultor Agustin Ibarrola fez algo semelhante num bosque de pinheiros.

Algo bastante diferente e inusitado, que não consegui decifrar, mas conversando com outros peregrinos, inferi que sejam pinturas executadas por algum maluco que resida naquela floresta, e que tentou deixar sua mensagem pessoal através de complicados e inexplicáveis arabescos.

O caminho em terra acabou desaguando numa rodovia vicinal, e às 8 h 10 min, eu cheguei à “Fuente e Lavadero de Villaluz”, onde aproveitei para matar a sede e fazer pequena pausa para descanso.

Prosseguindo, dez minutos depois eu passei pelo povoado de Vega del Rey, agora por asfalto, que seguiu em descenso, sempre em meio a um grande vale verde, onde o forte eram as pastagens, que servem para a criação de gado leiteiro.

Mais três quilômetros caminhados, ainda pela rodovia, cheguei a Campiello, um povoado à beira da “carretera”, onde existem dois bares, uma “tienda” e um refugio privado de peregrinos, nominado Casa Hermínia.

Parei no bar anexo a esse estabelecimento para tomar um café, e quem me atendeu foi a própria Hermínia, uma senhora muito simpática, de uns 50 anos, que gosta de um bom papo, e fiquei ouvindo-a conversar com dois peregrinos espanhóis que ali já se encontravam.

Contou-lhes que seu trabalho era bastante duro, pois laborava sete dias por semana, 365 dias por ano, vez que dali tira o necessário para viver e pagar os estudos de dois filhos que cursavam uma Universidade em Madri.

Disse, ainda, que raramente saia passear, e que sua rotina, bem como de seu marido, era atender os caminhantes e eventuais viajantes que ali aportavam.

Posteriormente, ouvi um peregrino dizer que ela seria muito monetarista, no entanto, tal não me pareceu, ao contrário, entendo que ela nasceu para fazer aquilo, posto que ela trata a todos, com carinho e urbanidade.

Aproveitei a ocasião para “sellar” minha credencial, e depois de despedidas fraternas, segui adiante.

Ainda por rodovia, caminhei mais dois quilômetros e logo passei defronte à ermida de La Magdalena, já na pequena vila de El Fresno, quando meu relógio marcava exatamente 9 horas e, até aquele local, eu já havia vencido 13 quilômetros.

Logo após o povoado, eu acessei uma rodovia secundária ainda asfaltada, e logo tomei à direita, por uma senda providencialmente arborizada, porém extremamente pedregosa.

E depois de quinze minutos, cheguei a Borres, uma minúscula vila, onde existe um albergue de peregrinos.

Infelizmente, na povoação não há nenhum tipo de serviço ao caminhante, de forma que aqueles que resolverem pernoitar nessa aldeia, precisam prover-se de víveres alguns quilômetros antes.

Eu principiei a subir por dentro da pequena aldeia, e logo acessei outra senda pedregosa e embarreada.

E, quando no topo de uma pequena elevação, encontrei um “mojón” sinalizando uma bifurcação de caminhos.

À direita, iniciava-se a rota dos Hospitais, que segue pelo topo de uma grande cordilheira, e que poderia ser considerado o traçado mais autêntico do caminho, porém ele tem a dificuldade de ser um trajeto agreste e bastante acidentado.

Porém, além de oferecer preciosas vistas das paisagens circundantes, ainda transcorre próximo de 1.200 metros de altitude, que encurta o caminho em doze quilômetros, embora não discorra por nenhuma povoação.

No entanto, conforme eu já tinha estudado adredemente, prossegui à esquerda, pois sabia que ambos os roteiros iriam se encontrar novamente no povoado de Montefurado, local por onde eu transitaria na jornada seguinte.

Depois de sucessivos ascensos e descensos, onde passei pelas pequenas vilas de Samblismo, La Morteira e Colinas de Arriba, eu cheguei ao Alto de Porciles, um local onde existe um bar e algumas casas à beira da rodovia.

Na realidade, ali fica o emblemático bar Boto, que agrega um pequeno museu da vida rural na montanha asturiana, e que ocupa uma vistosa casa em cor roxa, junto à “carretera”, bem no centro da aldeia.

O sol já queimava com força, meu relógio marcava 11 h, e eu estava bastante estafado, de forma que fiz uma pausa naquele local, apenas para ingerir frutas e matar a sede.

Depois prossegui, sempre por asfalto e ainda subindo, até atingir o Alto de Lavadoira, situado a 815 m de altitude, onde eu fui premiado com uma preciosa vista panorâmica do vale de Allande, num ambiente pleno de matas nativas, pastagens e horizontes montanhosos.

Ao longe eu podia divisar o temido “Puerto del Palo”, um intrincado cume por onde eu atravessaria no dia seguinte.

Mesmo à distância, sua beleza não tem nada de idílica ou relaxante, se mostra dura e ameaçadora, de maneira que sua fascinação desperta, em que o admira, uma sutil angústia.

Já refeito, prossegui adiante, agora em franco descenso e logo abaixo eu entrei à esquerda num caminho de terra, situado em meio a um espesso bosque de pinheiros, e continuei descendo.