9ª etapa – HUESCA a LOARRE - 35 quilômetros

Logo passei a caminhar junto a vários canais de água corrente que fazem parte da “La Alberca de Cortés”, uma secular cadeia de riachos, que são utilizados para irrigar os campos na região e faziam girar o célebre “Moinho de Cortés”.

As matas que abrigam essa rede aquosa são parte indissociável de uma reserva natural e foi por seu interior que caminhei por bastante tempo, enquanto ouvia o canto de inúmeras espécies de aves.

Seis quilômetros percorridos em bom ritmo, passei pela cidade de Chimillas, onde habitam 304 pessoas.

A origem documentada dessa população se remonta à época do domínio muçulmano, dado que seu topônimo, de origem árabe, significa “pequena mesquita”.

A povoação ainda dormia quando por ali transitei.

Parei apenas numa praça para fotografar sua igreja matriz, cujo patrono é São Pedro.

O sol já aparecera e a temperatura estava em franca elevação.

Caminhei, depois, num planalto, com ampla visão do horizonte, sempre em meio a extensos trigais.

À minha frente podia ver uma grande serra que faz parte da cadeia dos prepirineus.

Um quilômetro adiante, passei a caminhar dentro de um agradável e fresco bosque de encinas e carrascas, árvores típicas da região.

Foi um percurso agradável, hidratado e que está muito bem sinalizado.

Tudo era silêncio no entorno, apenas os pássaros ditavam o som ambiental.

Em determinados locais havia bifurcações ou até trifurcações que, por alguns momentos, me deixavam em dúvida.

Mas, logo adiante, eu me reencontrava com as benfazejas setas amarelas.

Foram só 30 minutos de trajeto, porém, um dos mais interessantes em toda a extensão do caminho.

Finalmente, emergi da mata e voltei a caminhar por locais abertos, com total visão do entorno.

Caminhei mais um quilômetro e passei diante do “Castillo de Castejón”, que não possui nenhuma conotação militar.

Nessa zona, são chamados de “castillos” as vilas romanas, que estão ligadas a massiva exploração agrária e pecuária, exercidas por famílias tradicionais nesse tipo de atividade agrícola.

Mais adiante, próximo de uma extensa construção, utilizada para criação de porcos, me encontrei com um senhor que vinha dirigindo um potente trator.

Foi essa, a única presença humana com quem cruzei nessa etapa.

A uns 1.500 metros de distância, numa baixada, pude visualizar uma grande máquina, equipada com uma pá carregadeira, trabalhando na abertura de um canal.

E o silêncio do entorno era tão grande, que o som por ela difundido reverberava em meus ouvidos, como se o “brutamontes” estivesse ao meu lado.

O caminho plano e praticamente retilíneo me encaminhava diretamente para uma grande serra situada na cordilheira prepirenáica.

Nela se sobressaia um espigão rochoso de grande estatura.

Trata-se do Pico Gratal que, com seus 1.567 m de altitude, se destaca entre as montanhas que fazem parte dessa cadeia montanhosa.

O caminho seguiu sempre ermo, arejado e sem sombras.

Depois de ultrapassar um pequeno riacho por uma ponte, pude fotografar do meu lado esquerdo o famoso “Catillo de Anzano” que, infelizmente, se encontra em estado de ruína e abandono.

Seguindo em frente, em determinado local, passei diante de uma propriedade onde um grande rebanho de reses pastava mansamente.

Era a primeira vez que me encontrava com esse tipo de animal desde a minha partida do Monastério de Montserrat, nove dias atrás.

Daquele lugar, já podia visualizar ao longe, no cume de um serro, a igreja matriz de Bolea se destacando no horizonte.

Lentamente fui ascendendo e depois de percorrer 22 quilômetros, passei a caminhar em zona urbana.

Pertencente ao município de La Sotonera, Bolea é a principal povoação e sede do Ayntamiento.

De origem pré-romana, foi o último bastião muçulmano na zona durante a reconquista, até cair nas mãos de Pedro I, de Aragón, em 1101.

Sua principal joia é a Colegiata de Santa Maria Maior, século XVI, de estilo gótico e declarada monumento nacional.

A cidade é famosa pela grande produção e qualidade de suas cerejas.

População atual: 600 habitantes.

Eu transitei calmamente pela pequena vila, fiz algumas fotos e, numa “tienda” adquiri água e uma barra de chocolate.

Na praça principal da urbe, defronte ao prédio onde está instalado o Ayntamiento, fiz uma pausa para descanso e hidratação.

Pouquíssimas pessoas circulavam pelas ruas, apesar do meu relógio marcar 10 h 30 min.

Em seguida, já refeito, passei diante da igreja de São Tomás e Nossa Senhora da Saudade.

Então, observando as flechas amarelas, dobrei à direita e por uma ruazinha descendente, logo deixava a civilização e me internava na natureza novamente, o que muito me agradou.

Segui sempre paralelo a serra que me escoltava pelo lado direito e no início encontrei extensa plantação de pessegueiros.

Depois, caminhei um bom tempo cercado por centenas de pés de oliveiras.

A estrada, inicialmente plana, pouco a pouco foi se encrespando e seu piso passou a ser empedrado.

As culturas de pessegueiros retornaram em grande escala, algumas recém-plantadas, com os pés ainda em crescimento.

Em determinado local, pude fotografar, ainda que à distância, edificado sobre um rochedo, o famoso Castelo de Loarre.

O trajeto prosseguiu difícil, alternando aclives e declives, uma tortura para o cansado caminhante.

Ademais, o sol crestava forte num céu sem nuvens e eu me sentia um tanto exaurido.

Por sorte, a jornada estava se findando.

E, após superar um derradeiro arroio, por uma rodovia vicinal, adentrei em zona urbana, seguindo até a Praça Maior da cidade.

Ali me hospedei na Hospedaria de Loarre, onde paguei o salgado preço de 45 Euros por um quarto individual.

Diga-se de passagem, nesta cidade não há albergue para peregrinos.

Para almoçar, utilizei os serviços do Restaurante e Asador Casa do Caminheiro, onde despedi 12 Euros por um excelente “menú del dia”, regado a muito vinho.

Por sinal, o proprietário do estabelecimento me tratou muito bem ao saber de minha nacionalidade, pois residira, em sua infância, por 6 anos no Rio de Janeiro.

Finda a lauta refeição, deitei para descansar.

Loarre é uma cidade localizada na vertente sul da serra de Loarre, a 775 m de altitude, e tem edificada em sua área central a volumosa igreja de Santo Estevão, construída no início do século XVI.

Na sua praça Maior, destaca-se uma peculiar fonte de 3 canos, também do século XVI.

A Hospedaria de Loarre, antiga sede da Prefeitura, é um palacete de estilo renascentista aragonês, do século XVII, recentemente restaurado.

Em 1016 teve início a construção do castelo de Loarre, que prosseguiu, em suas várias fases, até o século XI.

Ele se assenta sobre um promontório de rocha e está em bom estado de conservação, sendo considerado a fortaleza românica melhor conservada da Europa.

População atual da urbe: 593 habitantes.

Mais tarde, já retemperado, dei um breve giro pela simpática cidadezinha, que trata muito bem os peregrinos.

Pude visitar e fotografar sua igreja matriz que, para uma cidade onde habitam menos que 600 pessoas, possui espaço interior em demasia.

Isto explica-se, porque no início do século XX, ela possuía quase 2 mil habitantes, cifra que vem decaindo década após década.

Dei um giro pela praça central da cidade, conversei com dois senhores e fiz mais algumas fotos para registrar aquele momento único que eu vivia.

Em seguida, fui até uma “tienda”, localizada próxima dali, com o fito de adquirir víveres para o lanche noturno.

Para minha surpresa e alegria, no local encontrei o Tony acompanhado de outro peregrino, o Antônio.

Contou-me que haviam se perdido, por pura distração, e acabaram por seguir na direção de outra localidade vizinha.

Percebido o erro, retornaram ao caminho mais adiante, porém isto tinha lhes custado caminhar 4 quilômetros mais do que eu.

E como em Loarre não havia albergue, eles ainda marchariam mais 5 quilômetros, para pernoitar no refúgio de Sarsamarcuello, a próxima povoação por onde discorre o Caminho Catalão.

Como eles ainda não haviam almoçado, acompanhei-os até um bar, para ingerirem alguns petiscos.

Ali dividi uma garrafa de vinho com ambos, depois me despedi e voltei às minhas atividades rotineiras de peregrino.

Combinamos, no entanto, de manter contato, algo que não mais ocorreu, pois nunca mais vi o Tony.

De retorno ao Brasil, escrevi duas mensagens para o seu correio eletrônico, porém, até o momento não obtive respostas.

Espero, sinceramente, que ele tenha tido sucesso em sua peregrinação, pois esse valente amigo espanhol mostrou ser um companheiro de ótima índole e qualidade, de quem jamais esquecerei.